好西装和差西装的区别在哪里？

服装从业者来回答这个问题。西装是最主要的正装，它已经具有悠久的历史而且长盛不衰，无论男士还是女士穿上西装立马产生端庄优雅、高端大气的气质，是正规场合无法替代的服装，也是商务人士和某些行业首选的职业服装。西装虽然一直在经历不断创新，但西装与其他类服装相比款式并无太大变化。

西装的好与坏受多种因素的影响，主要是质量和款式。质量又包含面辅料的质量和服装制作质量。

制作好的西装首选羊毛或羊绒面料，羊毛纤维的特性使制成的西装具有与生俱来的独特高档感，这种面料具有自然的光泽、优越的悬垂性、舒适的手感，羊绒则更显高端。虽然近年来化纤技术也在飞速发展，少量高端的化纤面料也能与羊毛面料相媲美，但绝大多数的化纤面料还是与羊毛面料具有差距。

如果羊毛面料内加入一定的羊绒纤维就会进一步提高面料的高档感，面料更加柔软舒适。当然，羊毛面料也有三六九等，好的羊毛面料选用优质细支羊毛纤维，用高支数的优质纱线织造高密度的纯羊毛面料。面料的纱线均匀度高，色泽均匀、色牢度好、触感舒适。不好的面料在这些方面就会大打折扣，一些中低端的西装会采用化纤与羊毛混纺面料或纯化纤面料。以上是正装西装的用料标准。对于休闲西装由于追求休闲舒适的风格，面料选用上更为宽泛，原料和面料风格也五花八门。

西装最关键的质量要求是合身，这就要求好的西装立体感强。大家都知道服装面料是平的，而且越好的面料越要求平整，但人体是立体的，这就要求好的西装必须把平整的面料变成符合人体特征的立体服装。我们穿的休闲装很多通过做出褶皱实现立体化，但西装任何部位都必须平整挺括，是不能有褶皱的。这就是西装制作的特别之处。为了使西装完美符合人体特征，设计师要采集大量人体数据进行统计分析，在此基础上设计出西装版型。

好的西装可以一方面解决立体化问题，另一方面就是带来美感，不同品牌和产地的西装可能虽然款式相同，但同一个人穿上以后的感觉却差异很大，这就是版型的差异造成的。一般欧美版型穿上宽松，给人高大魁梧的感觉，适合身材高大魁梧的身材。但矮小偏瘦的人穿上就会感觉松松垮垮。而日本版型就适合这类人穿着，给人精神、干练的感觉。

西装解决合身的问题的另一个途径就是缝制和后整理。缝制的重点是技艺娴熟、工作态度精益求精，使缝制质量完全符合工艺要求。后整理对于立体化更为重要，平整的面料在高温高湿的工艺条件下，纤维可以得到不同程度伸长，使平面的面料变的立体化，并且这种形状逐渐固定下来。

好的西装不仅能很好地符合人体曲线，还能弥补身体的一些缺陷，比如双肩高不同，轻微的坨背、啤酒肚，含胸等。

过去因为西装内有多层里衬，西装厚重、板硬，这也是很多人不喜欢多穿西装的原因。但随着技术的进步，新型的里衬料更加轻薄、柔软舒适，有些品牌推出夏季的无里、少衬甚至无衬的西装，穿着舒适性大为改善。而且质量越好的西装这方面的改善越多。选购时可以多比较试穿，可以明显感觉这些方面的差异。

西装好坏里料差别也很大，差的西装采用低质量涤纶面料，面料色泽呆滞陈旧，光泽不自然，干燥状态下易产生静电。而好西装里料采用新型醋脂或酮氨纤维面料，色泽自然、光泽柔和，抗静电性好。一些品牌会定制特定图案或品牌字样的里料，凸现高档感。

西装由于极高的合身要求，高档西装最好到专业定制店量身定制。这样可以完全符合自身特点，还能提供多种个性化服务，比如定制里料、纽扣等，但定制西装不能当场穿上，必须等待一定时间，少则半月，多则数月。如果急需穿着或身材非常标准，可以直接去成衣店买现货西装。

西装要经过几百道工序接力完成。它作为高档商务服装价格都比较高，购买时可以把价格作为衡量质量的一个要素，几百块钱一套的西装只能是非常大众化的西装。

（图片来源于网络）

好西装和差西装的区别在哪里？

同样是量身定制，为什么有的只要几千元，有的却要上万元？还是那句老话“一分价钱一分货”。想用几千元的价格买到上万元的品质是绝对不可能的，但是你极有可能花费上万元买到的西装却只值几千元！今天就教您“慧眼识英雄”，再也不花冤枉钱。

1、全麻衬

西服的等级可以从其加衬工艺来区分，主要有三个等级：粘合衬、半麻衬和全麻衬。全麻衬又称全毛衬，属于顶级工艺了，工艺难度极高，且耗时长，成本高，国产西服极少有全麻衬工艺西服，进口西服中也只有顶级产品使用这种工艺，全麻衬西装一套的价格基本在1万元以上。

全麻衬西服外观自然而挺括，具有良好的透气性，能保持高档面料原有的良好特性，并且不易变形。

判断一件西服是否采用全麻衬，就看它的面料和毛衬是否可以分离，全麻衬的西服面料和毛衬是靠局部针线缝缀在一起的，而非热粘成分，所以是可以分离的。

永正量身定制的西服采用全麻衬的工艺，在衬的缝制阶段就按照您个人的身体结构特点进行修饰和补正，并根据人体曲线特点进行归拔熨烫，使穿着更舒适、服帖。

2、衬里

高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料，并且袖笼和身体部分要采用不同弹性的衬里，因为身体和手臂在活动时产生的拉力不同，这样不容易造成活动困难并产生拉扯撕裂的问题。

永正定制的西装可以根据您的喜好选择不同花色衬里。

3、活袖扣

袖口的纽扣可以真正解开，比缝上去的假纽扣做工来的更优秀，通常只有昂贵的西装才有这个细节，如果为了方便要将西装袖子卷起，也只有活袖口才能做到。

永正定制的西装可以根据您的喜好选择袖扣颗数，以及排列方式，彰显您独特的品位。

4、手工锁眼、钉扣

手工缝制的扣眼外观更加饱满、考究。钉扣也很有讲究，以扎实的十字缝线固定后，还要在扣子下绕上几个线圈，才能构成一个方便扣子扣合的高度。

好西装和差西装的区别在哪里？

外行人没有必要懂那么多驳头、手巾衬、挺胸衬之类的，我个人认为好西装和差西装最直观的差别就两点：合身度和面料挺拔程度。

1. 合身度

大家看外国电影007，明明一身肌肉，但穿了西装就依然是一派斯文、彬彬有礼，韩剧欧巴一穿上西装也立刻有了肩宽腿长腰细人高的buff。

但是对于大多数人来说，穿上西装是这个样子的：

没脖子，肩膀塌，没腰线，垂胸驼背，畏畏缩缩的卖保险点头哈腰即视感。

好的西装是一定会量体裁衣的，包括肩宽，胸围，手长，腿长，一切都依照顾客的身材来定制，这件西装除了你谁穿都不合适。

我们不是说价格上万阿玛尼成衣西装就是好西装，虽然贵的可怕，但那也是标准码，除非你的身材也那么标准，否则就还是不合身。

西装的灵魂就在于贴身，这样才能拥有肩宽窄腰大长腿。

一件好的西装是完全可以修饰身材的，就算你本来微胖，有小肚腩，以及溜肩肩窄，也能帮你修饰成好身材。

2. 挺拔程度

好的西装面料都是上乘的，绝对会保证你在各种起身坐下走路的动作中西装也不乱起褶，始终保持衣型的挺拔。

西装里是用很多片内衬来撑起衣型的，这些内衬面料的选择以及缝制的方式，决定了他们可不可以在各种扯动和摆手中依然保持原形。

差的西装就是这样，稍微一动整个衣服就没型了，到处都是褶。

好西装和差西装的区别在哪里？

西装的好坏当你把品牌所带来价值忽略到，直接从产品本身来判断好坏的时候，绝大多数消费者都是一头雾水，分不清好坏。这样的情况在客户找我订西装时体现的淋漓尽致，前几天有一结婚的客户咨询了关于西装款式、颜色等一系列问题之后，大部分的时间都在于纠结价格。“这样的价格包含马甲吗？衬衫呢？领结呢？”“别的地方才XX价格还送衬衫”…诸如此类的问题比比皆是，早我看来抛开产品本质谈价格的都是耍流氓，其实抛开品牌谈价格也是耍流氓，但是对于定制西装基本上品牌溢价可以忽略。

价格的差异肯定是有原因的，从西装的面料、西装的工艺以及服务，再到品牌的溢价等等。

品牌溢价对于成衣品牌来讲绝对是最重要的一部分，品牌不仅仅是产品、服务的背书，对于一些知名品牌或者奢侈品牌还是身份感的标识，所以说别轻易拿两个不是一个档次来比较，也不要拿同档次不同品牌来比较，说实话毫无可比性。

面料的好坏可以从光泽感、柔软度以及面料品牌来判断，直接的影响着一套西装的外在品质。

西装面料的材质有化纤、化纤与羊毛混纺、羊毛以及其它的一些混纺材质，通常来说含羊毛成分越多，面料的质感越好，价格也就相对越贵。当然羊毛本身的好坏也是有区别，原来材料的好坏直接体现在最终纺织成的面料的质感，面料光泽感越好、手感越柔软，可以说羊毛的质感也就越好，当然这不能一概而论。同种品牌面料中羊毛面料的好坏通常以代表羊毛纤维粗细的支数来表示，大多数面料的支数都是在120 支，一些面料能做到150支甚至180支，这就说明羊毛的纤维的韧性好、纺织难度大，通常价格也就更贵。不过也要明白面料并不是支数越高就越适合你，支数高面料更轻薄也更容易皱和损坏，选择适合自己的材质最好的。

好的羊毛与差的羊毛面料除了光泽感、柔软度之外，还有就是自我恢复性，好的羊毛面料做成的西装可以在一定的潮湿环境中用衣架挂起在自身重力作用下恢复平整。

面料的品牌与西装品牌一样同样是产品和实力的背书，通常国产品牌的面料不如进口品牌贵，进口面料品牌中也分档次，比如说用的最多的比较基础的进口品牌面料VBCREDA等，还有比较高级的loro piana scbalholland&sherry 等。当然如今也不缺少挂着英文名就冒充进口面料的品牌，所以说选面料还是选择用的比较广的品牌。

西装挺拔的廓形由制作工艺决定，西装的制作工艺可以分为粘合衬工艺、半毛衬工艺以及全毛衬工艺。

工艺的不同直接影响着制作的难以程度以及时间成本，还有最终成衣西装的塑型效果。那么就通过下面的表格来看一下三者的区别：

知道了各种工艺之间的区别，还要学会辨认才能够判断出哪些是差西装哪些是好西装。判断的方式可以通过摸西装胸前合下摆各有几层：

要说西装的剪裁，我到不认为是领子多宽、弧度多大等等细节，更重要的是比例合线条，一件剪裁好的西装一定是能把身材的曲线勾勒出来，并且能够修饰与原本身材上的明显缺陷。

剪裁的好坏也会影响西装的舒适性，谈到舒适性就不得不说西装的舒适性不能够与休闲的夹克或者其他衣服相比，即使剪裁再好的西装也会有一定的束缚性，所以说在一件西装要在舒适合美之间做平衡。

影响一件西装品质的还有做工，对于西装而言分为手工制作和机器制作，手工制作体现在衲胸衬以及手工扣眼、驳领以及衣服接缝处的手工贡针，还有就是手工套结。手工的成本要比机器高出不少，不仅仅是一种情怀的体现，手工的制作的西装比机器更灵活。

剪裁的好坏其实是需要很专业的人士才能够正确辨别，但作为一般消费者最简单的判断方式就是穿上身之后是不是合身，是不是能起到改善自己身材的效果，是不是能让自己比穿其它的服装更有气质。

在现在这个商业环境合时代中不能再以“一分价钱一分货”的认知来判断产品的好坏，随着产品同质化越来越严重，不断的去“发明”一些新的概念，消费者其实摸不着头脑，面对信息不对称的交易，一定不要以价格来评判好坏，一定要有自己对于产品的认知和判断。

好西装和差西装的区别在哪里？

好西装和差西装区别在哪里？

首先要咬文嚼字地说，你所指的“西装”是成衣还是定制？

€€1.西装成衣

说真的，西装成衣都是标准码，除非你是标准身材，不然穿上去是不合身的，不去谈论布料，版型，工艺。如果是不合身，那就是差的，而所谓的合身西装是怎样的，接下来我也会分析的。

PS：另外再补充一句，不是说GUCCI，DIOR，D&G等大牌成衣西装就是好的，如果你真的认为自己是欧美身材，个子高，公狗腰，手粗有肉，你就去坑里买，我也买过，我也入过坑，花那样的价钱，真不如去找个老裁缝做一套。

€€2.定制西装

如果你去定制西装，那里面的知识，可就不是一般的深了！但是我还是劝你去选择定制，因为这样，你就会参与：

从布料选择到量身定制，再到打版裁剪制作，最后上身修改，整个流程，今天我就要彻底告诉你们好的西装和差的西装到底有什么区别，知道你做的西服好在哪里，差在哪里，至少花钱买衣服，别被坑了就可以！

据说原版的莎士比亚《哈姆雷特》中有这样一句台词：“Tailor makes the man”，如果直接翻成中文，就是“裁缝定义了男人”。

在中国，最近一次让定制西服走进大众视野的，应该要算前几年上映的电影《王牌特工》（Kingsman: The Secret Service）。片中着高级定制双排扣西服的Colin Firth大叔，瞬间秒杀穿三叶草白跑鞋的小鲜肉Taron Egerton。

而片中Colin大叔定制西服、包括接受皇家秘密任务的那家高级裁缝店所在的伦敦“萨维尔街”（Savile Row），确乎是真实的存在。

定制一件西装的过程，对于那些有匠心有口碑的定制店铺来说，有时更像是一个诺言的交换过程。

这个诺言简单而郑重：既然你选择了这里，我就要用完美和满意回报于你。

而这完美和满意意味着：唯一、合体、舒适，以及做工精良，但是对于那些定制新手们而言，如何不会被坑，做一件好西服，这还真需要花点心思。

把握三个点：面料、量体、剪裁。

Part1 | 面料

西服面料由三部分组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起 。

常见的高级西服面料有以下几种：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒（少见的极品）

①你去定制西服一定要知道自己选择什么面料！

英国的顶级面料品牌：SCABAL世家宝， HARRISONS哈里森，Dormeuil多美，HOLLAND & SHERRY贺兰瑟德谢瑞，道格戴尔...

意大利的顶级品牌：ZEGNA杰尼亚，CERRUTI 1881切瑞蒂，Carlo Barbera，LORO PIANA ...

但是面料品牌也是分档次的，你一定要问商家这款面料的是在哪里生产的，支数是多少，羊毛羊绒等比例， 根据羊毛纱线的细度分为不同的纱支等级，例如110支，120支，150支等，纱支越高面料约轻柔，价格也越贵。

我所知道的意大利羊毛面料有达到260支的。不过超过160支的面料因为太薄，坚韧度会有所下降，比较容易划伤，不太适合日常的穿着。

而好的衬应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。

这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，还有个目的是可以在上面手工缝制驳头，只有这样子好的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。

②通过西服穿着走路时的表现，判断内衬工艺！

西装面料是否笔挺，除了版型以外，取决于内衬工艺。

粘合衬（FULL FUSED）是最低的级别，最适合流水线作业批量生产，这是国内绝大多数品牌西服的制作方式，只有一层布做内衬，而且是很垃圾的布料。

半手工衬（Half Canvas）有两种，好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬，这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。

全手工衬也有两种：面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。国内能做好全毛衬的西服厂家非常少，全手工制作，一方面工艺达不到，另一方面做价非常昂贵的，既要版型笔挺，又要活动起来飘逸！！以下看图

☆1.如何检查衬的局部

你轻轻拉起西服的面料和辅料，可以感觉中间有一层可以拉伸的布料，如果可以感觉到那层布接近领口的部位上有与别处不同的厚度，似乎是走线的感觉，恭喜你，你上当了┑(￣Д ￣)┍

☆2.如何局部观察辅料细节

最好能把已经制作好的西服翻过来，高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料；

相对而言较为活泼新潮一点的店家，爱使用颜色跳跃的内衬作为西服里布辅料；而较为传统的店家，爱使用颜色较为保守的内衬，这也和店家所接触客人的年龄层有关。

但是你要知道，面料和辅料只是基础，你千万比认为你买了ZEGNA杰尼亚，CERRUTI 1881切瑞蒂，Carlo Barbera等面料就可以做出来像 “杰尼亚”“切瑞蒂”专卖店那样品质的西装！

面料是基础！制作工艺是水平！

Part2 | 量体

为什西服是量体剪裁的艺术，所以你要知道想要做出一套好的西服（媳妇），量体有多么重要！

是的 ，你去定做一件西服，花在量体上的时间绝对比任何时间都要长，真正有经验有本事的的量体师，摸摸你的骨头肌肉，结合你的职业特征，就知道再过几年你能吃胖几斤，身材是否会走形。

做衣服的时候，要和裁剪打版的师傅如何沟通，知道你体型较瘦或者较胖，如何弥补缺陷，让做出来的衣服更饱满或者贴合身体曲线,,,

量体的精确度，直接决定了你的西服做的有多到位，是否合身，修改的次数多不多，

Part3 | 剪裁

西装艺术是真正的细节决定成败的艺术。再好的面料，再好的工艺，再好的量体，如果尺码与剪裁不合适，这件西服也不属于你，那就是差的，但是还有很多剪裁之中的细节要对你说,如何分辨西服的优劣：

☆1.“好西装驳头边的线条都有弧线”

你可能还不知道“驳头”是哪里，它就是西服领子向外翻折的部位。现在告诉你，优劣西装在驳头处的线条区别：

传统的西装做法，驳头边缘是略带弧度感，避免直线的僵硬（下右图）。而对西装研究不深的裁缝或设计师，可能会误做成直线（下左图）。

虽然不排斥新潮的时尚设计师有意做出直线驳头，但那并不适合绅士风格的你。经典传统的做法是驳头边会有优美的微弧线。

驳头的宽度决定这件西服的商务与休闲区别，驳头越宽越是商务。

☆2. “驳领下端翻折处烫死的往往不是好西装”

这个位置一般就在西装第一颗扣子上方的驳领翻折处。

这块儿地方在做整烫的时候是不能烫死烫平的，要稍微有点开合度为好，这样整个驳领线条才会灵活好看，一件好西装是需要这么做的。

上右图其实看得出领子线条不错有弧度，但是西装驳领下端采取了错误的烫法。大多数情况下，你看到这里被烫死的都是低端西装。

☆3. 腋下防汗片

夏天穿个薄西装稍微留点汗，腋下就“渗透”真的很尴尬有木有？！尤其是亚麻面料的布雷泽Blazer（休闲西装的一种），本来想走清新风，结果....

正是为了防止出汗弄脏西服，定制西服都会在腋下再多缝上一块布，一是为了防止弄湿，其二可以增加西服的延展性，让你在运动后，西服更容易熨烫。

（好的防汗片是用的西服面料制作的，次一点的用里布制作）

☆4. 花眼背后有固定袢带

够细心的设计师，你应该会发现在西装左侧驳领上有一个扣眼，而右侧并没有至于相配的纽扣。这个看似没什么用途的扣眼，其实是一处绝佳的装饰位置。

它有很多雅号“花眼”、“插花纽”、"美人眼"、"俏皮眼"...

（ 花眼和花枝固定袢带是好西装的注意点之一）

绝大多数西装就算开了花眼，背后也是没有固定袢带的，襟花的花杆不好固定，所以你会看到很多人带襟花的时候，并没有将花插入花眼，而是用固定夹将花固定在驳领上

☆5.腰部线条“此处应呈内收线条”

好西装腰部两侧应该呈内收线条，后腰部线条呈内凹，目的是为了让男人也有迷人的线条背影。这个位置做的不好，整体看起来就是个长方形，说起来跟美版西服的款式有点相同

一张剧照就可以解释腰部线条的重要性，这是电影《永无止境》的画面，主角是金融新贵，剪裁精良的好西装和身后保镖的廉价西装形成强烈对比。

☆6. 袖子线条“必须符合手臂略微前曲的状态”

手臂略微前曲是传统惯例，初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计的，兼顾美感。而不是按照军人的站姿，笔直下垂。

下左图是西装袖子曲线剪裁图，显示最终会做成轻微前曲状态。低端西装可能会错误的剪裁成手臂笔直下垂的状态。下右图是上身效果。所谓“好西装平放时不会平整”的说法就是来源于此，立体的东西本来很难平整啊。

好的西服袖长是合理的：以下垂时达到手腕关节结合处（也即刚盖过小臂骨尽头凸起处）为宜。同样以下垂手臂时为例，衬衫袖长应比西服袖长多出半英寸为好。

下图左图刚好，右图为略长状态。注意：核对衬衫袖长时务必穿上西装，因为穿上西装后衬衫袖长会被束缚缩短。

西装长度 ：过短的西服显得小气，无论你身高怎样，是高是矮，身长比例不能出问题。

两个核对方法：

A.西装下摆最好盖住臀部，下摆落点的位置很关键

B.当你坐在完全平面的椅子上，后下摆刚好碰触椅面视为最佳。

左上图下摆边与手腕齐平，长度过短，可以视为时尚穿法，但显然不符合正装要求，这样的西装不可能采用高级工艺。右图下摆边与西裤裆部齐平，西服长短刚好。

☆7. 扣子，还有可以打开的袖口

看纽扣，高端的西服一般会采用天然的牛角扣，而且每一颗牛角扣都要不一样的，不一样的天然纹理，

可以打开的袖口：可以说大部分西服都没办法做到的“活袖叉”，回去对照看看你自己的西装袖口，这里的扣子可以真的解开和扣上吗？（这是很用心的设计，也是有意想不到的效果的）

假扣眼无伤大雅，但真开口的确实有些酷酷的，关键是可以看到很细腻的手工锁眼痕迹...所以在高定行业有个常识：考究的西装好的西装，扣眼一定是真开口的。

☆8.西服内侧小兜设计

这个绝对是男人很需要的设计，也绝对“良心”。男人有很多细碎的小物件，有的不方便放进公文包，所以我们的多内袋设计是：钱包、手机、名片、手帕等不太厚重的小物均有专门放置的地方：

☆9. 票兜设计

一个很英伦的款式细节，位置在西装右口袋上方五六厘米的地方。欧洲早期，票袋的用途是绅士们用装歌剧门票的，后来看歌剧的人少了，基本上西装上也就没有票袋设计了。

但不少定制西装上还是能看到这个细节，由于英式西装的主流款式走的还是老派保守路线，所以很多英式西装都保留这个小细节

☆10. 格纹/条纹西服如何分辨优劣

优秀的格纹/条纹西服必须是连接处严丝合缝。评价这类西服首先看肩部、纹理匹配相当完美。其次看口袋、上下部甚至袋盖都能完美对接。

聊了以上的这么多细节，讲究，你就知道一件定制西装，好的定制西装居然会那么贵了吧，也知道如何分辨了吧！

总之：好的定制店是提供终身免费修改的，差的定制店只是推销他的产品有多好，而非服务！

好的西服，护理得当，穿个十年八年没啥问题的，差的西服，穿半个月你都想扔！

好的西服会让你走路带风，独一无二的存在感，逢人就可以吹，这是私人订制的；差的西服，会让你走路带屁，直接拉低你伟岸的形象，削弱你的气质。

最好总结一句话：好的西服就是好的媳妇，你要过一辈子的！

就算是英国皇室，查尔斯王子，一件西服也是用一辈子的时间去穿的，破了就缝，缝了又穿。

宁肯花一万买一套定制，也不建议你花5千买个成衣。

好西装和差西装的区别在哪里？

一个在男装销售品牌当了十几年的副店长告诉我，好的西装肯定都是定制西装，用料就不用说了，主要是根据你个人身材特点进行制作，穿起来特别合身，看起来特别挺拔。

而且一件好西装不仅能体现主人的身材，最重要的是还能隐藏住主人身材的缺陷。好的西装不管你身材如何看起来都会很挺拔，不管你怎么动，衬衫的领子总能从西装的领口露出来，西装和衬衫领子的位置保持不变，袖口露出2厘米左右的衬衫袖子，而且相对位置能保持不变，伸直胳膊和站立的时候也是这样，即使举起双手，前胸衣襟依然能紧随胸线，不会有比较大褶皱，肩膀也不会怂起来，胳膊活动必须灵活，而且不会因为动胳膊而产生褶皱，越好的西装这些细节就会越好。

好西装和差西装到底有哪些区别，下面给大家详细说明一下

低档面料：

主要是以聚酯纤维和化纤面料为主，这样的面料手感比较粗糙，不透气，穿起来人比较拘谨，没有弹力。

普通面料：

以羊毛混纺和化纤为主，羊毛含量从20%到70%都有，手感还是可以的，没有那么粗糙，但是还是能摸出来不是那么顺滑。

中档面料：

以国产羊毛为主，羊毛含量在90%以上，手感舒适，而且面料会有羊毛的光泽感，有少许弹力。

高档面料：

主要是以进口羊毛面料为主，以意大利和英国为主，都是纯羊毛，有的加了一些蚕丝和马海毛。手感细腻，透气性强，弹力也非常不错，穿着舒适。

豪华面料：

主要是以进口高级面料为主，是意大利和英国的130-180支羊毛，羊毛的支数代表的就是羊毛的细度，支数越高代表羊毛越细。

顶级面料：

这类面料主要是以250支羊毛为主，还会用到24K金这些辅料，属于奢侈品。

西装的加衬工艺主要有三个等级

第一、粘合衬

粘合衬是现在用得最多的西服用衬，国内95%的品牌西装都是用的粘合衬来制作，制作西服前身和驳头都要使用粘合衬，西服的前胸也是靠粘合衬来保持西服的挺括。

粘合衬的优点就是制作简单，操作方便、成本较低，一般都是流水线制作。所以使用粘合衬制作的西服看起来前身平整，但是比较生硬，身材不好的人去穿，前胸会显得比较空，而且 一般高级面料也不用不了粘合衬，会破坏面料本身的特点。

第二、半麻衬

半麻衬又叫半毛衬，一般高级西装普遍使用的都是半麻衬，半麻衬胸前从上而下直到腰部， 所以又叫半毛衬。在制作过程中在前身驳头处不粘合，毛衬是和面料直接缝合在一起的，所以可以让西服更加自然、挺括。优点是改良了西服扁平、生硬的感觉，缺点是西服前身仍然需要一层有纺衬粘合，会破坏面料的飘逸感，而且加工难度大，成本较高。

第三、全麻衬

全麻衬是顶级工艺，又称全毛衬，耗时长，工艺要求高，成本高，国产西装全麻衬较少，进口西服只有顶级产品才会用到这种工艺。

这种工艺的西装是整片前身，包括驳领全部都是无粘性的老式衬布，使用针线缝合的方式将西装和衬布进行缝合。

所以全麻衬西装不仅外观自然挺拔，而且有良好的透气性，在保持高档面料原有的特性以外还会变形。

剪裁决定了西装的细节，一件好的西装一定可以把身材的曲线勾勒出来，而且还能修饰原来身材的一些缺陷，使穿的人看起来格外挺拔。

而且剪裁的好坏直接影响了西装的舒适度，尤其是西装本来就有一定的束缚性，所以好的西装一定要在美感和舒适中找到平衡。

一般剪裁的好坏只有专业人士才能看出来，但是如果是一件好的西装，只要你穿起来能体现你的优点，改善你的缺点，那么它就是一件好西装。

在现在这个商业社会中，千万不能以一分钱一分货的想法来认定西服的好坏，因为其中有很多营销、品牌的溢价和套路，对于信息不对称的消费者来说是完全处于劣势的，所以我们认定产品的好坏，一定要建立自己对于该产品的认知和判断。

一般好的西装定制店，都会提供终身免费西服修改的，差的产品只会推广没有服务，好的西服穿个10年15年都没有问题，差的西服穿一次可能你就再也不想穿了。

好的西服让你走路有风，差的西服让你穿了崩溃。

我觉得人人都应该拥有一件属于自己的好西服。