武汉离河南这么近，为什么吃不到河南的水煎包和糊辣汤？
水煎包在武汉的早点摊上属于那种你非要找，一时半会儿找不到，不找吧，却又似乎到处都能碰到的东西。而且武汉的包子多的很，早点摊上什么包子没见过？大家已经麻木了。
天津包子、扬州包子、开封包子、杭州包子、广东包子、汤包、肉包、素包、糖包、叉烧包，尤其是以小笼包最为发达，做的好的小笼包，得松江之妙谛，具苏杭之半韵，口味上发生了调整，更适合湖北人的口味。
相比之下，油汪汪、硬坨坨的河南水煎包，只适合山花烂漫时它在丛中笑，而不容易在夹缝中闯出一片天空。
胡辣汤也是一样，并不是说口感问题就多么多么不待见，其实在武汉的河南人不是小数目，历史上这个数字从来就没低过，许多人家里的长辈，武汉话背后说不定就藏着河南话。
但胡辣汤确实在这里没有市场，武汉人更热衷于了“两粉一面”，即“牛肉粉”、“鲜鱼糊粉”、“热干面”。
某些人说武汉人不适合喝胡辣汤是因为夏天会出汗，冬天又没河南冷。其实郑州那边的夏天和武汉没什么太大差异，太阳可能还更毒一些。武汉的冬天就更不用说了，老王倒推荐武汉的亲们可以在刺激的“魔法攻击”下尝试下胡辣汤，这是个好东西。
如今“牛肉粉面”大行其道，成为不多的早餐辣汤水。但武汉的老人，却没有这么重的口味，他们更习惯糊米酒、清酒、蛋酒、豆腐脑加上油饼油条烧梅的生活。在蔡明纬创造出热干面并普及开之前，人们大抵是这样生活的。
“鲜鱼糊粉”就是现代已经几乎消失，却在形式质感上最接近胡辣汤的东西了，虽然以鲜美为主，没有那么辣，但口感绝对近似。浓浓的淀粉勾芡、强大的胡椒味，虽然以鱼汤骨汤为主料，还放了米粉，但那蘸着干粮吃的习俗却不会有错，太像胡辣汤了。
老王的感觉是，武汉人早餐更喜欢甜的汤水，豆腐脑、糊米酒、八宝粥、银耳汤、豆浆无不是如此，胡辣汤就水煎包的吃法适应不了武汉人的胃口，更无法符合武汉人吃早餐长期以来“端着就走”的习惯。
归根结底，武汉人的早餐餐桌过于多样，杀气腾腾，不是谁都能生存下去。而当地长期沿革的一些餐饮生态，又形成了一定的固有界限。江南的东西对武汉而言过于精致，吃得不爽又烦心，北方的东西虽然粗犷，却又略失了涵养。这正是武汉的心态——既要大口撕吃肉，又要纤手添新茶。这是矛盾却又理所当然的，仅属于武汉的逼格。
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